Хотелось бы обсудить со знающими людьми особенности зарядки СОВРЕМЕННЫХ авто аккумуляторов. Именно 2022 года выпуска, а не старых, к которым правило (см. скрин) о 14 вольтах в конце заряда уже не относится.
Просто есть год назад купленный АКБ (не дешевый), который ведёт себя странно: минимальное напряжение при котором запускает стартер авто НИЖЕ обычного — вплоть до 11,3 В (старый аккумулятор Варта и при 12 уже не тянул). А пытаясь зарядить вижу, что ему 14 В ниочём — процесс заряда 3 А начинает идти только после подаче через iMax B6 16,5 В! Делаю это установив режим 7 ячеек — Pb-7.
Кто что может про это сказать — глюк аккумулятора или новые технологии? И должно ли внутри бурлить при 3 А тока уже через час заряда почти полностью севшей батареи (АКБ на 60 А)?
Вложения:
У меня Веста стоит.На нем напряжение всегда 11,7-12 вольт. И это в заряженном состоянии. Уже 7 лет маслает стартер и ему пока не плохеет. Зарядил, отключил зарядное, в течении часа напряжение все равно упадет до 11.7в. Бортовое напряжение 14.4-15 вольт, в зависимости от окружающей температуры. Так что даже не знаю что сказать. Если стартер крутит, нечего к нему лезть.
Дополнительно его заряжал за этот срок всего пару раз, когда ремонтировал и приходилось много крутить стартером движок без заводки. А так с зарядным туда тоже не лезу.
«Правило о 14 вольтах в конце заряда»- для свинцово- кислотных (6 банок) неизменно с позапрошлого века. А если аккумулятор «сел» и за час «закипел» при токе заряда 3А, то значит его ёмкость 3 ампер- часа или он вовсе не «сел».
Я так скажу, скорей всего (98%) что у вас кальциевый аккумулятор (Ca/Ca). Для них норма зарядки 15 вольт, ставятся они даже на относительно старые иномарки ( Машину 2007 года можно назвать старой?)
Вроде все не глупые люди , емкость замерить элементарно , прогрели акк до комнатной , зарядили стабильным током с ограничением напряжения до начала кипения (что и будет являться пределом по напряжению) , подождали пока ток упадет до 100-200ма , физически перемешали электролит , замерили плотность , разрядили хотя бы тупо лампочкой дальнего света с замером времени до 10.6в ( или 10.8 , забыл) , посчитали емкость грубо , исходя из полученных данных принимаем решение : норм ставим обратно \ покупаем новый \ занимаемся «хмм хмм» пытаясь восстановить ( как показывает практика отбить значительную емкость не выйдет) …. В зависимости от степени потери емкости принимаем те или иные способы восстановления … Кипятить акки запрещается , кальциевая технология и была придумана с целью исключить кипячение акков , но это рекомендация для новых или живых акков , для мертвых или полумертвых уже пофиг , можно кипятить из принципа «все равно выкидывать» … а также заливать их содой , заряжать переменкой , заправлять святой водой , им уже пофиг )) ….. Не бойтесь заряжать большими токами с ограничением напряжения именно так они работают штатно и всю свою жизнь , в машине нет узла зарядки , есть элемент стабилизатора напряжения термокомпенсированный , которому плевать совершенно на ток заряда уходяший в акк …. Так же не маловажно учитывать температуру акка , от нее зависит емкость и соответственно напряжение на батарее , в любом автомобиле есть термокомпенсатор напряжения , в разных машинах оно реализовано по разному, зачастую крайне плохо с датчиком в самом генераторе , что ведет к постоянному недозаряду летом …..
Он точно не кальциевый судя по маркировке. А вот малый ток (после долгого изучения статей по теме) как мне кажется Имакс даёт специально поначалу для балансировки ячеек. Около 0,1-0,5 А. В общем дам ему возможность погонять акам в штатном режиме Pb-6 и посмотрю чем дело кончится.
начинает идти только после подаче через iMax B6 16,5 В!
Нормально…
Для полной 100% зарядки автоАКБ и нужно 16.3-16.4В ….читаем вложения(подчеркнул красным)
Вложения:
Это все чушь , реально подтверждаемая фактом стандарта напряжения в машине 14.4в , все под это и делается , все остальное домыслы …
Это не домыслы ,а ФАКТЫ ,которые может каждый узреть на сайте АВТОТОПИНФО.
Используя АКБ в авто ..вы его не зарядите до 100% и вам ничего не мешает его заряжать без автомашины ,например, у себя в гараже или даже дома до полного заряда 100%.
Вложения:
Нужно за техникой следить …даже за плотностью электролита от времени года.
А у тех ,кому до фени и не то может быть.
Вложения:
Ну что добавить,машина нива,мотор 2130,так называемый длинно ходовой,мало оборотистый,55 а/ч хватает на 3 года,как ты за ним не ухаживай.Нагрузка на борту- две печки,помпа гоняет охл.жидкость от газели,магнитофон,телевизор-включается редко,но антенна постоянно включена,заднее стекло с подогревом плюс дхо, да и дворники весной и осенью вносят свою лепту,а их два.Гена стоял 62 а/ч,не хватало.В 2013 году поставил гену 80 а/ч и акб 75 А и проблемы снялись…Насчёт подзаряжать-не подзаряжать,решает сам владелец машины,вернее его кошелёк.Можно взять через три года новый.Никогда аккуум не зарядится на машине на 100%,только 75-80%,оно на то и рассчитано чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.Раз в год делаю подзарядку на циклическом режиме,зарядное Кедр-М,когда вспомню летом и если есть время-режим десульфат,предварительно разрядив его до 10,5 вольт.Аккумулятор АКОМ,вып.г Жигулёвск,СА-СА,75 а/ч выпуск 2013 года,обслуживаемый,есть сигнальный глазок и не просится ещё на покой…Я так понимаю,надо следить за ним,просто иной раз залажу в такие дебри,что досадно будет пешком идти за помощью, если ещё эта дрянь подведёт…Вот как то так,всем на дорогах не ЖЕЗЛА не ЯМКИ!!!Да,что бы там не говорили,читайте инструкцию.к своему аккууму,у моего в инструкции написано-заряд производить зарядным устройством обеспечивающем напряжение 16-16,5 вольт,ток 1 десятая от ёмкости.и на циклическом режиме он ни когда не закипит и не нагреется,проверено,правда дольше гоняешь.
Это все гугл с диванными экспертами , ничего не поменялось , технология все там же , однако же машины ездят постоянно и абсолютное большинство болт забило на обслуживание акка и ходят они прекрасно , да я не агитирую делать так же , снимайте , заряжайте , но мы говорим не о теории , а о практике , а она показывает что все нормально с акками в машине и совершенно не нужно их кипятить , у меня так гелевый оптима ред топ уже 4ый год , один раз снимал его заряжать , машина на морозе простояла 2 недели ….. так его вообще противопоказано кипятильниками заряжать ….. Заряжайте до грани начала газовыделения , это напряжение стабилизируется и ждем снижения тока до 100-200ма , далее обязательно физически «бултыхаем» , мешаем акк для того что бы размешать электролит , только после этого замеряем плотность электролита ! Если после этих манипуляций плотность не поднялась , то нужно разбираться почему , замерять емкость , разбираться , там уже можно подумать и покипятить , но это в случае проблем с акком ! Новый же акк или исправный кипятить нельзя !
Мужики ..вы хоть читали рекомендации производителей автомобильных АКБ …что они пишут для гарантированной работы своих АКБ.Причём тут ваши легковушки ,в которых …у меня на первой ток заряда с генератора шёл в районе 30-33 Ампер ,со второй 15-17А.
Такими большими токами заряда мы и гробим автоАКБ …
А что рекомендуют производители…
…. лучше всего 1/10-1/20 от ёмкости аккума.
Для 60 Амперного …ток всего от 3 до 6А.
Вот ещё сайт …где чёрным по-белому написано сколько нужно …для ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АКБ ,но с соблюдением обязательного режима по току от ёмкости аккума…
при 20 часовом заряде — 1/20 от ёмкости аккума,при 10 часовом заряде — 1/10 от ёмкости аккума
Профилактическую зарядку один из тыщи делает и то если руки лежат, а нынешние автолюбители понятия не имеют что такое аккумулятор. Тусуюсь на стоянке грузоперевозчиков, вроде все не по одному десятку лет гайки сами крутят, а аккумуляторы заряжают только тогда, когда свой тягач запустить не могут, многим даже лень их местами менять, хоть самый дешевый 6ст190 стоит от 11 тыс.
Уже часов 10 гоняет Имакс током около 0,3 А (14,7 В)… больше похоже на подзаряд, а не заряд…
Смотрю — это психоз какой-то .
Человек пишет — свинцовый аккумулятор , а все тычут в нос рекомендации по Са-Са .
Кроме того аккумулятор может быть малосурьмяным и не заряжаться свыше 12,5 вольт , а потуги его зарядить — только к кипению приведут .
Он уже набрал свою ёмкость и ток пропускать не хочет .
Можно его изнасиловать и посыпать конечно .
При этом он допускают работу в более высокой по напряжению сети .
Но на них 11,7 в — максимум зарядки .Это технология стекляной пропитки , например .
В скутерах крутит при 11 вольтах стартер отлично и не сыплется от сетевого до 14 вольт при этом .
Некоторые считают, что пластины Са/Са аккумуляторов произведены из кальция, а не из традиционного свинца. Однако на самом деле это не так. Если бы пластины автомобильных аккумуляторов были изготовлены из кальция ,то электрохимической реакции заряда — разряда от батареи мы бы просто не увидели.
Поэтому пластины изготовлены из свинца, а кальций присутствует только в качестве добавки и то… всего лишь 0,07 процента.
Принцип действия, а также электрохимические реакции у кальциевых аккумулятором абсолютно идентичны традиционным свинцовым.
Разница между ними — в наличии кальция, который в нормальных условиях не позволяет закипеть аккумулятору, а также способствует защите свинца от коррозии.
Также, за счет добавления кальция, свинцовые пластины становятся более прочными, что положительно влияет на срок службы.
Благодаря технологии Са/Са, стало возможным делать более тонкие пластины (относительно пластин в свинцовых аккумуляторах).
За счет этого увеличились площади поверхностей пластин, что, в свою очередь повлияло на рост так называемых пусковых токов.
Поэтому свинец как в одном типе ,так и в других типах …только другие типы позволяют свинца использовать меньше и пластины делать тоньше.
Прочитал инструкцию на свою Весту.Изготовлен с добавлением СА и олова. Напряжение заряда должно находится на уровне 14.4 вольта. Если после полного цикла заряда плотность не достигнута, разрешается в течении 40 минут подать на акб напряжение до 15- 16 вольт для кипения электролита. Во время кипения он перемешивается. Если и после этого при должном уровне электролита плотность не достигнута, имеем проблеммы с акб. То есть напряжение при заряде на уровне 15-16 вольт, подавать только в критических случаях, когда уже видим что акб проблемный.
Будете слушать интернет и заряжать при напряжении 16 и более вольт, будете часто бегать в магазин за новыми батареями. Напряжение в 15- 16 вольтт подавать можно, но не от балды .Заряд при таком напряжении имеет следующий цикл. Зарядили акб до 14.4 вольта, дальше заряд не берет.Подождали когда напряжение упадет и начинаем добивку. Подали напряжение ( для примера 16 вольт),напряжение на акб поднялось до 14.4 вольта, отключили зарядное. Опять упало например до 13.5 вольта, опять подали. В сети это называются качели. А бездумно воткнуть на акб кипятильник с напряжением на выходе 16 вольт, прямая дорога в магазин.
Уже часов 10 гоняет Имакс током около 0,3 А (14,7 В)… больше похоже на подзаряд, а не заряд
АКБ обслуживаемый?Если есть возможность,то проверить плотность во всех банках,и посмотреть состояние электролита.на прозрачность,будешь замерять плотность.её сразу видно.Хотя АКБ год всего,проверить в обязательном порядке уровень электролита в каждой банке.Не кипит?если будет повреждена одна банка,в ней кипеть не будет,и плотности тоже не будет,а по времени если с плотностью всё нормально,таким током гоняй его.Я бы ещё и разрядил его лампочкой от головного света до 10,5 вольт,и снова на зарядку и так раза три.Уж больно накладно покупать их каждый год.У самого в семье 6 машин,2 трактора,не говоря про тарахтелки внуков.Хоть добиваюсь что бы на зиму снимали свои АКБ и в подпол,естественно после обслуживания.
Что касается заряда …то электролит плотностью 1,28 г/см3 замерзает при температуре -65°С, плотностью 1,20 г/см3 — при -28°С.
И тут вы скажите …глупости.
Вот почему в сильные морозы ниже минус 20-30 градусов нужно следить за плотностью электролита…чтобы он не замёрз и был больше заряжен АКБ ,т.к. производители АКБ не допускают эксплуатацию зимой в минус со степенью заряженности менее 75% .
Дам ещё график …зависимость температуры замерзания электролита от плотности электролита.
Вложения:
Короче, такое впечатление что акам заряженный. Тем более глазок ареометра зеленый… Может он особо и не нуждался в зарядке? В общем надо действительно достать автофару и попробовать разрядить его… или через Имакс цикл разряда прогнать…
Возможно короткое одной из банок и получается что АКБ кипит при 14 в а ток тут отвечает за интенсивность кипения.
Для проверки разрядить лампочкой и замерить время.
Или кардинальный способ просверлить отверстие в каждой банки и измерить плотность (сверлить аккуратно и только сверху
Из личной практики путем простых полных циклов заряд\разряд , без кипячения , у не совсем умерших акков ( половина емкости) , можно вернуть около трети потерянной емкости , это для 60а\ч акк около 10а\ч , что уже в принципе не плохо
Почитал я вашу написанную диссертацию на скорую руку и что хочется вам сказать…
Непонятно почему вы не понимаете при ваших 21 годах работы кем-то .
Объясню…
Причём тут ваше….ПЕРЕЗАРЯД на АКБ более 14.1В для фирм…
Вы хоть понимаете как работает ЗУ(Зарядное Устройство) при зарядке кислотного аккумулятора постоянным током ,на каком принципе.
Если вы ограничите (выставите) на ЗУ ток заряда равный 1/10 С от номинальной ёмкости АКБ ,то АКБ имеющий малое внутреннее сопротивление в разряженном состоянии способен кушать токи большие чем 1/10 С, АКБ больше выставленного на ЗУ зарядного тока не получит.
Как при 14В с ЗУ ,так и при 16В с ЗУ этот ток заряда будет ограничен на одном уровне …не более 1/10 С -выставленный вашей ручкой на ЗУ по прибору .
В течение нескольких часов этот ограниченный ЗУ ток заряда будет постоянным и по мере заряда АКБ (на АКБ будет постепенно увеличиваться напряжение)до напряжения 14.4В,значение которое является Оптимальным только для автомобиля.
Подумайте почему выбрано оптимальным это 14.4В напряжение на авто.
При таком напряжение АКБ получит ёмкость около 75-80% . А далее идёт заряд небольшими токами ,а заряд малыми токами с кипением ,которые мощному кислотному АКБ не так страшны ,как можно сказать-полезны.
При кипение электролита он будет перемешиваться ,напряжение на АКБ будет продолжать повышаться до полной 100% зарядки АКБ.
При полной 100% ёмкости ,а далее и в течение большого времени ,перезаряд АКБ не страшен из-за стабилизации напряжения ,так как батарея полностью будет заряжена .
А кипение нужно чтобы электролит перемешался ,чтобы не было его стратификации. Поэтому когда АКБ 100% полностью зарядится ,его напряжение стабилизируется и при дальнейшем заряде напряжение больше повышаться не будет .
Понятно.
Это видно на графике…
Далее…
Вы понимаете разницу…ОПТИМАЛЬНОЕ напряжение заряда от генератора автомобиля и НЕОБХОДИМОЕ напряжение заряда для 100% полной ёмкости(в интервале когда АКБ начинает кипеть и до стабилизации напряжения при кипении).
В отношение непонятки вами…аккумулятор заряжается при токе ,сила которого составляет 0.1 десятую часть от номинальной ёмкости при 20 часовом разряде.
Эмпирическими методами выявлена взаимосвязь тока зарядки для свинцовых кислотных аккумуляторов.
Принято считать оптимальным значением заряда(амперы) в 0,1 величину емкости (ампер-часы) и определение ёмкости аккумулятора исходя из 20 часового разряда до падения напряжения до 10.5В каким током.
От значения каким током был 20 часовой разряд АКБ до значения 10.5В вычисляется ёмкость этого АКБ.
Про это говорит ГОСТ 53165…
Также (если вы работали инженером),должны знать что есть понятие допуск — минимальное и максимальное значения от номинального(назовём оптимальным).
Уже отмечал ранее ,что во всех инструкциях и материалах в сети по поводу зарядки АКБ — относится к зарядке при температуре 25°С от генератора на автомобиле ,т.е. значение 14.4В -это ОПТИМАЛЬНОЕ значение при 25°С когда электролит только начинает кипеть ,при других температурах нужно вводить температурную компенсацию зарядного напряжения.
Обычно ,рекомендуется использовать температурную компенсацию около 30 мВ/°С при отличии температуры от +25°С,так как с понижением температуры внутреннее сопротивление АКБ увеличивается.
Вот и подсчитайте какое нужно ОПТИМАЛЬНОЕ напряжение заряда при температуре минус -25°С если температура изменилась на 50 градусов .Так как с понижением температуры внутреннее сопротивление АКБ увеличивается нужно повышать напряжение заряда ,умножим 50 на 30мв и получим 1500мв или 1.5В.
Т.е. ОПТИМАЛЬНОЕ значение заряда при -25°С на авто уже будет 14.4+1.5=15.9В.
Можете взглянуть таблицу во вложение…
Теперь по части % ,которые вы так понять не можете….
Всё очень просто …имеем АКБ полный заряд которого 100% ,например ,получили за 24 часа(когда напряжение стабилизировалось и больше не растёт) при неизменном 16.3В -16.4В.
Затем проверяем за аналогичные 24 часа какую ёмкость получит АКБ при напряжениях(либо 14.4В ,либо 15В ,либо 16В) .
За 24 часа заряда при 14.4В кислотный АКБ будет заряжен до 75-85% от своей ёмкости ,при 15В до 85-90% ,а при 16В до 95-97%.
Причём тут ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 10 и 20 часовой режим…у каждого АКБ будет СВОЁ время в зависимости от тока заряда до полной 100% ёмкости.
Ваша заблуждение ,как и заблуждение и у других в том ,что вы считаете 100% заряд АКБ при напряжение 14.4В в автомобиле ,а это не так .
При 100% заряде у вас должна наступить стабилизация напряжения на АКБ и напряжение не должно дальше повышаться при дальнейшей зарядке.
Это гласит один из 3-х признаков 100% заряда АКБ в учебниках ….признак — это стабилизация напряжения.
А в действительности вы ещё можете дальше увеличивать напряжение АКБ при заряде сняв его с авто и заряжая на ЗУ.
Поэтому не заряжается в автомобиле при 14.4В 100% АКБ ,в авто заряд доводят только до точки кипения и ещё пока промолчу и так много наклавил буков…
Ну ,теперь понимаете(можно уже догадаться) почему оптимальное 14.4В для авто ,при котором АКБ заряжается только до 75-80% .
Как вы думаете…почему производитель АКБ рекомендует производить зарядку АКБ через ЗУ 2-3 раза в несколько месяцев ,а не эксплуатировать всё время на авто.
Подумайте…
Вложения:
Я не излагал и не излагаю никаких теорий. Привел только факты. Да оставим плотности и законы в покое.
Благодарю за ликбез, с которым я без привязки к аномальным данным — 20…48 часов зарядки АБ напряжением 16и более вольт — согласен. Но это нельзя даже физически сделать. Посмотрите что получим в конце, даже на заведомо первоначально разряженном аккуме.
Как то в 1996…98 году к нам из Харькова приехали специалисты фирмы государственного значения по тестированию, ревизии и при необходимости восстановлению емкости АБ СК-16. После тщательной ревизии было принято решение обе батареи прогнать контрольным разрядом и последующим зарядом повышенным током, соответственно и напряжением. Посмотрев, как издеваются над первой батареей я, на уровне-поругавшись с гл. энергетиком области, аргументированно не допустил реанимации второй.
И что! Первый год меня немного ругали: -Реанимированная лучше! К концу года емкости сравнились, еще через год ее поменяли на новые. То же произошло и в других районах. Вторая батарея еще проработала года три. Хоть и оба давно на пенсии, до сих пор хорошие друзья!
Все касательно и автомобильных АБ.
Еще раз повторюсь. Пишем правильно. Эксперименты во всем позволительны, но нельзя издеваться ни над чем, так же и неживым существом, как аккумулятор. Начал кипеть, убавь если это зима с 16 вольт напряжение, не дожидаясь 20, тем более 48 часов, не загоняй до смерти лошадку.
Я надеюсь вы поняли почему оптимальное напряжение в авто только 14.4В .
14.4В-это точка начала закипания электролита в АКБ ,при этом электролит не кипит и нет риска того,что АКБ потеряет быстро электролит в следствие его бурного выкипания при больших токах заряда.
Также нет риска выпадания активной массы из пластин и повреждения самих решёток пластин вследствии окисления ,нет риска перегреть АКБ ,плюс-быстрый заряд большим током от генератора…
На этом плюсы при больших токах заряда АКБ от генератора заканчиваются и появляется БОЛЬШОЙ МИНУС …ну невозможно зарядить АКБ при этом на 100% ,а так как электролит не кипит,то НЕВОЗМОЖНО будет сбить 100% весь сульфат с пластин,не сбивается и не растворяется весь сульфат,а значит тот сульфат что не растворился навсегда засульфатировал пластины…сначала ,например, на 5%,при следущем цикле заряд-разряд ещё от оставшейся ёмкости на несколько процентов,потом ещё ,ещё и так за 3года ,а может у кого и раньше за год ,АКБ потеряет больше половины своей ёмкости,такой АКБ уже нельзя будет использовать зимой для проварачивания стартера.
Нет большой ёмкости у такого АКБ ,он засульфатирован ,отдавать большой ток стартеру такой АКБ уже не сможет .
Поэтому у такого АКБ 2 пути …либо на помойку ,либо на десульфатацию. А если вспомнить про расслоение электролита ,про стратификацию ,то рисуется печальная история.
И вот имеено поэтому и рекомендуют время от времени и чем чаще ,тем лучше заряжать авто АКБ при постоянном токе не на автомобиле ,а на ЗУ(ЗАРЯДОМ устройстве)чтобы сбить сульфат ,который зацепился за пластины и электролит при этом перемешать при кипении.
Если ЗУ не позволяет дать электролиту закипеть ,то такое ЗУ нужно выкинуть и не использовать. Необходимо кипение электролита и его перемешивание.
Ну ,а боятся высокого напряжения нужно только при больших токах заряда при бурном кипении ,а при автоматическом ЗУ ,у которого выставляется ток всего 6А (для 60амперного АКБ),который кстати в 3-5 раз меньше тока заряда от генератора авто до точки 14.4В без кипения ,а после точки 14.4В при кипении падает вплоть 0.5-1А и менее не особо то и опасно.
Нужно правильно эксплуатировать и заряжать такой капризный свинцовый кислотный АКБ.
Ответь мне пожалуйста только на один первоначальный вопрос: -Что будет с аккумулятором, если его поганять в течение 20…48 часов зарядки АБ напряжением 16 и более вольт, не убавляя напряжение? Ведь это меня смутило, и потому, что автор сего писания может многим принести вред. Позволил себе высказать свое фэ.
Уже много раз отвечал …
Одного напряжения недостаточно …необходим ещё ТОК !
Ток если маленький ,то пофиг свинцовому АКБ.
Только большой ток может навредить.
А большого тока от ЗУ после 14.4В нет ,как и нет до 14.4В когда электролит не кипит(всего ток заряда 6А для 60 амперного АКБ) . В автомобиле токи заряда большие ..могут достигать 30-35А ,при таких токах при напряжение 16В и выше скорый кирдык АКБ настанет.
Почитайте про Альтернативное зарядное устройство Джона Бедини…как он короткими импульсами высокого напряжения до 1000В приводит в чувства и заряжает АКБ.
Возвращаюсь снова к котлетам — к свинцовым аккумуляторам…
Уже говорил ранее про ГОСТ на батареи аккумуляторные свинцовые и приводил сведения из него…
Говорил про оптимальное напряжение 14.4В для автомобиля(золотая середина) и почему оно выбрано таким.
И вот что гласит гласит всё тот же ГОСТ…
Батареи должны заряжаться до СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ,если в результате трёх …остаются неизменными.
Не до 14.4В ,а до СТАБИЛИЗАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ…
что такое Iном. (уже говорил ранее)…
Ну ,а 14.4В — это оптимальное значение напряжения полученное только из этого…из ГОСТА
Что касается какое напряжение подавать на заряд …про это говорит всё тот же ГОСТ
Ток заряда можно выбирать до 5Iном. и в зависимости от расхода воды -выбирают напряжение заряда.
В автомобилях-большие токи заряда ,могут быть до 30-35А , вода из электролита при таких токах улетучивается быстрее ,чем при малых токах заряда.
Вот почему в авто напряжение заряда 14.4В (из-за выкипания воды-это точка начала кипения электролита),но при этом аккумулятор не заряжается до ПОЛНОЙ 100% свой ёмкости.
В домашних условиях-при заряде через автоматическое ЗУ ,которые в виду своей хилости(по отношению к авто)по току давать токи заряда более 7-12А не могут,
при небольших токах вода расходуется в меньшей степени…чем меньше ток заряда-тем меньше её выкипает.
Поэтому ,при небольших токах заряда-когда имеем малый расход воды в ГОСТе указано напряжение заряда-16В!!!
Если токи заряда большие — то уменьшай напряжение заряда…ток 5Iном. для 60 амперного АКБ равен 18А , для 90 Амперного АКБ уже 22,5А .
Так что для 60амперного АКБ в авотомобиле могут быть токи заряда (до 30-35А) больше 5Iном. ,а именно более 10Iном.. и ставить напряжение заряда нужно уже менее 14.8В (исходя из ГОСТА).
Вот и появилось это оптимальное значение-14.4В …золотая середина при заряде большими токами в авто с допустимом расходом воды.
14.4В спасает АКБ в автомобиле от выкипания воды ,но приводит при этом АКБ к сульфатации пластин …поэтому производитель и рекомендует производить домашнюю зарядку АКБ при небольших токах заряда до 100% ёмкости с кипением через ЗУ несколько раз в несколько месяцев.
В общем всем спасибо за информацию, прогнав тест АКБ убедился, что он был почти заряжен уже. Так что снова зарядил стандартным циклом Pb-6 (вышло до 14,7В по прибору и 12,5В в реале на авто).
При постоянной работе АБ на автомобиле, особенно в городских условиях, завел — проехал — остановился — завел …, чистка аккума от сульфатации происходит в избытке даже без вышеперечисляемых процедур, а прогонка предельным напряжением 14.4 его еще больше истощает.
Мои действия с АБ.
Основное правило: -Нехрен гонять нормально эксплуатируемую на автомобиле батарею!
Бывают случаи, когда после частых пуск…стоп-ных действий, по приезду батарея подразряжена. На ночь не снимая ставлю в буфер — 13.8…13.9в на заряд. До утра — лялечка!
Да, допускаю заряд до 14.6 … 14.8в. мах. током 1/10 емкости до начала нагрева — ревизия один раз в год с доливкой воды. Второй случай — лечение после глубокого разряда. И то, большинство случаев АБ друзей — приносят на дианостику. Разрядный шунт самодельный из провода — С-3 длиной — 1.5м. свитый в спираль d-10 см. с ушами для удержания по концам. Цепляю вольтметр и с опытом, через 5сек разряда поэкспериментировав, судим о остаточной емкости батареи.
Почти все работы провожу в буферном режиме, по сему автоматика ЗУ мне не нужна. Само ЗУ — перестройка БП ПК. Предельные данные 6.7 … 16.6в./10А позволяют заряжать весь имеющийся арсенал батарей. Одним переменником весь диапазон вытянуть не смог, поставил 2.
Есть один недостаток к которому как то привык, иногда при пропадании электроэнергии уходит … в защиту. Приходится перезапускать.
Вложения:
Да и нельзя акб гонять без толку до 16 вольт. Будете кипятить, будут такие пластины.
Вложения:
Нужно голову на плечах иметь и правильно эксплуатировать АКБ,а не тыкать без понимания 16 В без ограничения тока заряда.
Нашли срач в моих постах ,поудаляли посты ,с материалами которыми уже не одна сотня тысяч людей УМНЕЕ стала.
Больше я ногой в эту тему не зайду …убивайте свои АКБ за 1-3года ,а у осведомлённых людей они до 8 лет работают при правильном подходе.
Напоследок … без кипения (когда недозаряд в авто при 14.4В) сульфатацию будем такую иметь …и за 1-3 года эксплуатации на помойку.
Вложения:
Если бы мы придерживались Госта, то в магазине была бы колбаса, которая состоит из 90% мяса. К сожалению во многих случаях там мясом и не пахнет. Этому госту уже лет 60 а то и больше и он не подходит уже абсолютно. Так как материал и толщина пластин в акб уже совсем другие. Они усовершенствовались , стали менее подверженны сульфатации, но в то же время пластины стали тоньше. Активное кипение электролита их убивает. И руководствоваться при зарядке нужно советами производителя а не старыми гостами.
Госты разрабатывают умники применительно к идеальным условиям. А если у автомобиля пробег далеко за сотку или две, щеточный узел генератора изношен, реле регулятор уже стоит какого нибудь бюджетного производителя хер знает с каким напряжением, ремень пищит, печка скрипит на морозе, клеммы подокислены, толку от этих гостов. И вода не «выкипает» из банок, а испаряется.
