PowerBank не работает – ремонт Повербанка своими руками

Возникла проблема с повербанком, он питается от двух аккумуляторов 18650. В начале подключали к нему аккумуляторы телефона и заряжал он их как положено. Но вот случайно подключили один наоборот, девайс нагрелся и перестал нормально работать. Придётся думать как чинить…

Причин этому делу может быть много, но при переполюсовке одна из микросхем могла сгореть. Внимательно осмотрим печатную плату – не вздут ли какой-либо из корпусов радиодеталей. Также измерим напряжение на входе-выходе инвертора мультиметром.

Также измерим потребляемый ток. Нагрузим схему резистором и проверим амперметром. Есть смысл продиагностировать работу инвертора с помощью осциллографа. Измерим конечно напряжение аккумуляторов и питание инвертора на самом чипе. Во-первых, нужно определить, является ли он понижающим или повышающим преобразователем. Это поможет в дальнейшем возможном ремонте. Также измерим напряжение на порту USB (правый внешний контакт и левый внешний контакт) и узнаем его точное значение.


На каждом аккумуляторе написано 3.7 В 2600 мАч, всего на АКБ 8.6 В. Измерено при подключении к зарядному устройству телефона было 0,6 В. Аккумулятор 18650 на 3,7 В, но из-за того что их две штуки, они соединены последовательно, поэтому напряжение больше 7 В. Это преобразователь, а точнее стабилизатор, понижающий напряжение до 5 В. Ведь если бы это был повышающий преобразователь, то должна была бы быть катушка на печатной плате. Можно проверить напряжение на выходе без подключенного телефона, то есть в так называемом “холостом состоянии”. Если на выходе пониженное напряжение или нет вообще, возможно сгорела какая-то интегральная микросхема. Также не исключена замена электролитического конденсатора.

Интересное на схемафоруме:
Зарядное АКБ авто из ВРЛ

Диод под подозрением – он помечен сноской D3. Проверим его с помощью омметра, прикладывая отрицательный полюс справа (со стороны полоски), а положительный — слева. В этой проверке должны увидеть около 500-600 Ом. Если потом поменять щупы, то перехода быть не должно, то есть сопротивление должно быть бесконечным. Если измерения выглядят так – диод работает. Для такого теста следует выпаять этот диод, чтобы остальная часть схемы не повлияла на результат.

Итак, мы уже знаем, что диод правильно выпрямляет ток в преобразователе, теперь нужно определить, есть ли напряжение на катушке. Для этого измеряем вольтметром между землей и входом катушки (слева). Возможно, относительно положительного полюса, так как сложно определить, как поляризована катушка. Там измеряем переменное напряжение переменного и постоянного тока, хотя при постоянном он ничего показывать не должен. Там должно быть напряжение 3 В, естественно микросхема вышла из строя раньше, поэтому напряжение будет сильно различаться. Это классический повышающий преобразователь, который основан на индукции более высокого напряжения на катушке и заряжает выходной конденсатор. Для удобства приводим принципиальную схему преобразователя.

  1. Интегральная микросхема “таймер” запускает исполнительный транзистор
  2. Исполнительный транзистор, вероятно тут U9
  3. Электролитический конденсатор в данном случае рядом со светодиодом, который заряжается от катушки
  4. Измеряемый диод
  5. Катушка с маркировкой L2

Теперь надо пройтись по дорожкам с помощью омметра, где соединение с катушкой и массой (как бы закорачивает), это наверное U9, и измеряем напряжение относительно земли на нем. Подключенная к нему микросхема должна тактироваться с определенной частотой, открывая транзистор. Напряжение измерим в режиме переменного тока и должно быть в пределах 2-3 В. Другие чипы нас не интересуют, так как они контролируют только считывание уровня заряда батареи и светодиода. Осциллографом на диагностику неисправности ушло бы меньше 1 минуты, ведь тут важно проверить не сгорела ли микросхема или исполнительный транзистор, только эти два элемента могут стать причиной некорректной работы преобразователя.