Разборка и ремонт переключателя встраиваемой духовки

В нашей радиотехнической мастерской – встраиваемая микроволновая печь Samsung модель NQ50H5533KS/EO. Год выпуска 2015. Демонтаж всего устройства из установочного места особых проблем не вызывает. Необходимо открутить только два винта, которые видны при открытой дверце. Хуже, когда речь идет о любой транспортировке печи. Устройство большое, тяжелое и громоздкое. В этом случае нужен второй человек, чтобы помочь в перетаскивании.

Итак, в чем была проблема? У микроволновки проблема с выбором функций, они неправильно переключаются при повороте ручки. Трудно выбрать правильный вариант. Но хуже всего то, что она может сама отключиться во время выполнения заданной программы. Это делает практически невозможным использование печки. Явно проблема с переключателем. Значит, надо добраться до него.


Как всегда любой ремонт производится при отключенном от сети блоке питания! Также следует упомянуть, что пораниться при такой разборке несложно – будьте осторожны!

Открутим верхнюю часть передней панели, то есть два винта и верхнюю крышку. Несколько винтов вокруг. Обратите внимание на подгонку листов внахлест, где потом не возникнет проблем. То же самое с передней разборкой. А некоторые, кроме шурупов, еще и на крючках держится.

После снятия верхней крышки видим: двигатели, вентиляторы, материнскую плату, а поскольку это духовка с функцией микроволновки, то и элементы, необходимые для ее работы. Трансформатор высокого напряжения, конденсатор, высоковольтный диод и магнетрон. Но в нашем случае не вмешиваемся в эту часть оборудования. Проблема на передней панели.

Сначала отсоединим переднюю часть от жгута проводов. Видим, как она завернута. У нас что-то похожее с обеих сторон. Вытаскиваем его. Нужно добраться до этого распределительного блока. Одна заглушка и два винта. Но стоит отметить, что ручка имеет две крайние точки, которые не позволяют ей вращаться. Ограничители на корпусе. Впрочем, у самого переключателя есть такая опция.

После демонтажа.

Есть пружинный механизм в этой ручке. Ручка люфтит при нажатии.

Приступаем к разборке неисправного элемента.

Бывает что надо отпаять его от платы. Как видите, точек пайки очень много.

Выпаивать не стали, этот метод не рекомендуется, особенно если нет большого опыта в выпайке подобных элементов.

В этом месте металлическая часть прилегает к пластиковой. С обеих сторон. Нужно сжать сложенные листы.

Прежде, отметим расположение металлического элемента пластиковым, потому что он подходит двумя способами. Двух царапин на обеих частях будет достаточно. При неправильном складывании не будут доступны все функции духовки и они будут в других местах.

Интересное на схемафоруме:
Микроскоп для пайки SMD элементов

Для сдавливания можно использовать прецизионные плоскогубцы. Одинаково с обеих сторон.

Отмечено большими точками, как вышеперечисленные элементы должны совпадать друг с другом и в чем смысл такого согласования в двух направлениях.

Разбираем пластиковые детали. Стараемся ничего не терять.

Подвижная часть удерживается вместе с другой четырьмя крючками. Когда элемент находится на плате, к нему нет хорошего доступа. У нас нет возможности сжать их. Правда можем попытаться сделать это по одному, нажимая на каждый отдельно, например, на штифт, но это требует практики, и неизвестно сломается ли какой-либо из крючков. Некоторые производители используют в этом месте отверстие в печатной плате, но Samsung не упростила ремонтникам задачу, поэтому единственный разумный и рекомендуемый способ — отделить ее от печатной платы. Позже можем сжать все защелки сразу, используя, например, колпачок 1/4 дюйма нужного размера.

Зачищаем контакты. Сначала используем изопропанол для этой цели. А потом очиститель стекловолокна.

Он очень хорошо удаляет такой тип загрязнений, но у него есть один недостаток: он оставляет волокна, которые могут легко прилипнуть к рукам. Вытащить иногда бывает сложно. Кто пользовался уж точно знает, а кто еще не делал – запомните!

Поэтому после использования его необходимо снова очистить. То же самое делаем с пластиной во вращающейся части. Кроме того, выгибаем её наружу, чтобы улучшить контакт. Будьте осторожны, чтобы не переусердствовать. Лучше всего запомнить как она выглядела до и после сгибания. Точно так же чистим. Изгибать его лучше всего когда она уже очищена.

Контакт в подвижной части входит в профилированное гнездо в пластиковом корпусе только в одном положении, ошибиться невозможно. Собираем до отметки «1». Добавляем немного масла. Затем надеваем металлическую часть соответствующим отмеченным способом, как упоминалось ранее. Затем нужно снова согнуть металлические листы, которые будут удерживать два элемента. Но теперь обратите внимание. Металл обычно не выдерживает более одного изгиба и разгибания в этой точке. Поэтому очень важно сделать такую регенерацию раз и навсегда. Разборка такого переключателя несколько раз приведет к повреждению механических соединений.

Наконец, подводим жгуты кабелей, которые пришлось отсоединить раньше. Не знаю, так ли это было задумано производителем, но провода должны быть проложены таким образом чтобы они не касались металлической части, которая в этом случае может сильно нагреваться. В этом помогают ранее упомянутые крючки и черные изолированные пластины. Конечно, они также выдерживают определенное количество изгибов. Собираем целиком, помним о правильной подгонке всех частей корпуса.

В подавляющем большинстве этих типов переключателей их можно регенерировать, чтобы они работали хорошо и долго. Однако делать это нужно с должной осторожностью. Бывает что никакой ремонт не поможет, но это очень редкая ситуация и касается только самых дешевых комплектующих.

Бывает причиной неисправности может быть не смазка, осевшая на контактах выключателя, а повышенная температура и, следовательно, гораздо более быстрое покрытие посеребренных поверхностей сульфидом серебра. Масло (если выключатель должен работать при повышенных температурах, силиконовая смазка) защищает поверхность от доступа воздуха, то есть предотвращает ее окисление или сульфатирование. Конечно – если в такой переключатель извне попал жир, то при соответствующих условиях (высокая температура и время, достаточное для того, чтобы, например, масло стало густым и липким), переключатель может быть МЕХАНИЧЕСКИ поврежден – изгиб переключателя. подвижный контакт. А вот что происходит, например, в энкодерах, в которых замедляющая смазка будет мигрировать с осевого подшипника на пластину с контактами, которая покрыта смазкой, предохраняющей от окисления, и будет происходить (какой-то химический) процесс, благодаря которому замедляющая смазка станет еще более плотной, иногда даже настолько, что подвижный контакт не сможет «пробить» закаленное покрытие на неподвижные контакты. Однако в этом случае видно, что жира снаружи нет, но отчетливо видны почерневшие контактные поверхности – то есть сульфид серебра.

Вопреки видимому, в масле присутствуют настолько крупные частицы, что им непросто «пробить» плотно закрытый корпус переключателя. Кроме того, его вязкость делает невозможным преодоление узких щелей, которые для воздуха не являются препятствием, а только помехой.

А насчет пайки, если кто-то без всякой практики, без припоя с флюсом будет греть каждый контакт по несколько десятков секунд – есть опасность, что пластик в месте контакта со штырем деформируется, размякнет или расплавится до такой степени, что настройки внутренних контактов изменятся. Поэтому, в данном конкретном случае, плату даже не трогают паяльником в процессе очистки.